Что делать со сквозной дырой от ржавчины ? (+фото)

ввиду того, что это нисцан, а нисцан один из самых отстойных авто в плане коррозии (это вы ее еще снизу детально не смотрели...а увиденное вас поразит сильно очень) - самым оптимальным мне представляется до теплого времени года как-то закрыть эти дырки (пена, промасленные тряпки,скотч и прочая байда...)а по теплу - со стеклотканью даже не париться - купить пластилин и смешав его с эпоксидкой залепить эти дыры, опосля - задуть высокохудожественно антигравием и по-быстрому продать ее нафиг (месяца 3-4 держаться будет...)

- Ой!...

могу предложить сделать все по уму за 20000р. с локальной покраской
такой вот новогодний вариант

а ваянием заниматься не советую, и вид будет не тот, и надежность не на высоте

А что именно будет сделано в новогоднем варианте? 20 лучше чем 35, только из уже предложенных здесь вариантов у меня так и не сложилась картина - что же правильнее. Как я понял, Ваше мнение, что эпоксидка, как всякое говно, может отвалиться. Понятно, что так называемые почти новые ремонтные детали (1) держаться будут на особо качественной сварке (2) и покрашены будут по всем требованиям японской технологии, так что уже никогда не заржавеют (3). И разборка бензобака (4), как мне представляется, та еще радость - он вообще съемный у этой машины?
Я пока не понял преимуществ этой процедуры, особенно с учетом того, что я не смогу осознать качества ничего из п.п. 1-4, разве что качество покраски по внешнему осмотру...

"новогодний вариант" - я имел в виду цену правильнее, конечно же, купить ремкомплекты арок и их вварить
после чего профессионально покрасить
снимать бак для этого совершенно не обязательно, достаточно разобрать заправочную горловину
более детально описать процедуру было бы легче при живом осмотре повреждений

именно такой вариант я Вам и предлагаю )

Я себе на Форде все дыры в днище заделывал эпоксидко й со стеклотканью, получилось днище вообще бронированное))
Да и пороги тоже нормально вполне, ничего не видно. 2 года не гниет точно)))
В принципе могу помочь с такой процедурой, пиши в ЛС.

если хотите на века - замените на кусок с разборки Кусок порог+арка крыла (крыло) будет стоить 3000-7000р.

Замена у нас будет стоить 7000р.,
перекрас у нас будет стоить 4000р.

Запчасть найти - дело одного дня, готовы найти по данным авто: год выпуска, модификация

"на века" не хочу. Лет на пять бы...

ну лет на 5 - это практически "на века" всякое "попье-маше" 5 лет не продержится,

а вот если переварить - всё будет супер как новое

Покупать и вваривать ремонтные арки. Стоят не дорого.

Цена работ за 1 крыло = 3 500 р. (жестянка) + покраска крыла и проема = 7 500 р.

что делать - зависит от того, что Вы хотите: Усли продавать и нужен краткосрочный товарный вид - то заниматься скульптурной лепкой и окраской. Как верно тут заметили - очень скоро карета превратится в тыкву. И год - это весьма и весьма оптимистичная оценка.
Усли для себя - то ремонтировать либо с использованием ремонтных частей, возможно б\у, либо делать и ставить латки.
Ремонт получится весьма трудоемкий и небыстрый.
Предварительно я бы оценил стоимость ремонта и расходных материалов в 35000 рублей, а срок выполнения работ в 10 рабочих дней.
Данная оценка будет уточнена при приемке машины в ремонт.

На 11-летней 2105 делал следующим образом Помимо прочего, имелась вот такая дыра:



Итак.

Во-первых, нужен теплый гараж (зимой). Теперь о процессе.

1. Дрелью с насадкой в виде корончатой металлической щетки полностью снимаем ржавчину примерно до такого вида:



К слову, с другой стороны машины было более похоже на ваш случай, вот результат чистки:



2. Теперь берем стеклоткань (некоторые используют капроновые чулки, но рекомендовать не буду), вырезаем ее так, чтобы она повторяла контур очищенной "дыры" с припуском на 1-2 сантиметра. Поверхности вокруг "дыры" обезжириваем спиртом.

3. Стеклоткань намазываем специальным автомобильным эпоксидным клеем (двухкомпонентная вонючая дрянь в консервных банках), прилепляем на место дыры, разглаживаем. Сразу пробовать достичь нужной формы не нужно - главное, чтобы наклееная ткань не была "выгнутой" наружу от исходного профиля кузова.

4. Спустя часа три смотрим на результат. Если ткань сильно вогнулась, повторяем процедуру поверх наклеенного слоя. Второй слой будет разгладить легко. Во время приклейки второго слоя постарайтесь придать ткани такой профиль, чтобы после накладывать минимум шпатлевки.

5. Ждем часа три, пока высохнет. Затем берем двухкомпонентную шпатлевку, делаем замес. Недолго думая (иначе застынет) наносим массу шпателем поверх наклеенной стеклоткани таким образом, чтобы воссоздать исходную геометрию ремонтируемого места. По краям ткани нужно "выйти" шпатлевкой на металл так, чтобы краев ткани ну было видно.

6. На следующий день берем в руки дрель с насадкой-кругом, на котором закреплена нежная шкурка. Шкурим поверхность таким образом, чтобы она стала практически гладкой и чтобы переход от шпатлевки к металлу кузова стал минимально заметным (не зашкурите до стеклоткани - будет только хуже).

7. Протираем и обезжириваем поверхность, наносим грунтовку (с помощью баллончика на расстоянии 30-40 см) в два слоя. Между слоями делаем перерыв на 20 минут. Спустя пару-тройку часов после грунтования берем баллончик с краской и наносим эту самую краску на ремонтируемое место.


PS было:




стало:

Ага, вот такое я и хочу Такой вариант я интуитивно и предполагал. Он, очевидно, правильный с точки зрения того, что в машине постепенно все заменяется на пластик.
Правда, в силу отсутсвия теплого гаража, как, впрочем, и холодного тоже, сам я такое делать не возьмусь.
Но если люди делают это сами для своей вазовской классики, может для иномарки это возможно за деньги?
Мне предложили еще вариант вырезания куска из другой машины (с разборки) и вваривания его вместо моих ржавых деталей. Что-то мне кажется этот вариант скорее для поршей с лямбуржиниями, чем для альмеры ... :)

мотивация не правильная. я ни разу не слышал, что бы на пластик заменяли часть детали. Только деталь целиком.

Если немного подумать, то вполне очевидно что сварное соединение двух металлических листов несколько надежнее склеивания. даже если это широкоразрекламированный поксипол. Мне кажется что заклепки и то будут крепче, чем эпоксидный/полиэфирный клей.

не знаю что за специальные автомобильные смолы, я делю их на эпоксидные и полиэфирные. Первые вроде как крепче, вторые вроде как отверждаются быстрее. Эпоксидку, типично, советуют обрабатывать не ранее 24 часов с момента замеса. Полиэфирная "встает" на порядок быстрее.

Далее: "Во время приклейки второго слоя постарайтесь придать ткани такой профиль,"
Так делать не надо.
Дело в том что при выклейке стеклопластика смола играет роль только связующего, но не формообразующего материала. Поэтому смолы должно быть минимум, только для пропитки стеклоткани (я последний раз бампер выклеивал - за неимением стеклоткани использовал малярный бинт, этакая воздушная синтетика ), но никак не для образования объема. Смола, вообщем-то, сама по себе хрупкая субстанция, поэтому в стеклопластике "работает" не столько смола, сколько наполнитель.

Имеет смысл перед нанесением первого слоя "стеклоткани" из чего-либо выгнуть нужную поверхность, с запасом на несколько слоев. Я для куска бампера банально с внутренней стороны выгнул из металлической сетки с ближайшего стройрынка. Сетка с квадратом 5х5мм. А на нее несколько слоев указанного материала пропитанного эпоксидкой. Через сутки можно шлифануть (хотя смола и хрупкая, но крепкая, шлифовать лучше машинкой, я "в черную" так и вовсе зачистным диском на болгарке прошелся. :) а потом вывести "в ноль" полиэфирными шпатлевками. Первый слой со стекловолоконным наполнителем для перекрытия больших неровностей, а дальше алюминевой или типа того.

но соглашусь с предыдущими ораторами что такой "ремонт" целесообразен для продажи. Для себя лучше, все-таки, вварить заплату. либо вырезав из донора, либо подгоняя листовые куски с последующим выведением поверхности шпатлей. При некривых руках это будет и надежнее и долговечне эпоксидных заплат.

Да, кстати, есть еще один "домашний вариант": поврежденные куски вырезать, но заплаты не вваривать, а паять.

и несколько фото:
насчет формы для выклеивания: (саморезы впоследствии выкручены, следы от них запшаклеваны)


насчет заплат: слева в процессе (то, что зачищено практически отсутствовало, следы швов видны), справа результат (на баланс белого внимания не обращать, цвет - черный. :)


полтора года прошло, пока (тьфу*3) дыр нет.

зы. пороги и короба были ампутированы полностью. :)

Полностью согласен Все дело в том, что я толком не знал технологии и делал "по своему разумению".

ps. по поводу бензобака. походу в сервисе просто возится не захотели. Мне на волге делали в сервисе заднее крыло и подкрылок, бензобак на время сварочных работ банально сняли, а трубки отвели в сторону.

Поищи менее зажравшийся сервис, который и бензобак снимет, и донора на разборке найдет.

Про снятие бензобака не совсем очевидно Про снятие бензобака не совсем очевидно, похоже технологией ремонта японских инженеров она вообще не предусмотрена.

Ну я за это возьмусь, т.к. делал только "для себя" один раз без опыта и знаний.

Машина с тех пор, кстати, переживает уже вторую зиму (теперь - у нового владельца) и эти места никак себя не выдают.

читать НЕ ВОЗЬМУСЬ :)))

Re: Я понял... Жаль!

Не стоит забывать, что такая карета через одну зиму опять превратится в тыкву.

эти повреждения - стандартные для этой модели очень распространенные
и именно такие
почему?
вопрос до сих пор открытый
и не познанный

что делать? - варить
затем красить

если делать не тяп-ляп
то работы там многовато
помимо наружных панелей
гниль и на внутренних и на усилителях и на перегородках
готовить примерно 40 000 руб
срок 1-2 недели