ОФф тренеровать акб подручными средсьвами, ы?

  • Dimkas
  • 9 января, 10:42
  • Просмотров: 343
Есть простое зарядное, есть отдельно вольтметр и автолампа 60Вт..я правильно понимаю,
-зарядить батарею
-прицепить лампу и разряжать до 10В
-зарядить батарею
и т.д.
?
Если купить АКБ с тонкими клеммами и использовать колпачки-переходники - это совсем не гуд, или норм решение?
Чота не находится по наличию фукурава с евроклеммами :(((
Что то мне кажется сумма за переходники позволит купить батарею сразу получше :-) На и неконтакт там через пару лет гарантирован, лишние проблемы только.
свет клином на ней?
нет канешна, просто ориджинал партс каг бэ
А ещё по емкости вопрос. Сервис-мануал наставляет для нозерн иуроп батарею 62 Ач, сейчас у мну 60 Ач, которая по тому же мануалу для нозерн иуроп категорически негодидзе. Это чего, два жалких Ач так влияют?
Ты не можешь понять простую вещь еще раз - есть номинальная емкость (обозначим А), и есть ток холодной прокрутки (обозначим ЕN). На самом деле ЕN это в неких "попугаях".
Ном.емкость (или оставшаяся ее часть) означает, сколько времени может работать автомобиль при отказе генератора. Емкость батареи на разные типы машин рекомендуют так, чтобы они обеспечивали примерно час езды без фар с габаритами/дхо.

ЕN характеризует площадь активной поверхности пластин. Чем она больше, тем бОльший стартовый ток (почти ток короткого замыкания, сопротивление неподвижного стартера имеет порядок сотых долей Ома) может дать батарея, т.е. тем бодрее батарея будет крутить промороженный двигатель с густым маслом при прочих равных.

Таким образом, соотношение величин А и ЕN характеризует качество (изготовления) батареи.
ЕN << 10xA - хлам, дешевка. Пример - мой "Торнадо" (не покупал), 450ЕN (А=)62Ач.

ЕN <= (9..10)xA - средний нормальный аккумулятор
например 520ЕN (А=)55Ач

ЕN > 10xA - отличный, дорогой аккумулятор.
именно емкость в современных условиях нах не нужный параметр. (за исключением авто с вебасто) т.к. даже на хх исправное авто полностью питается от гены.
вопрос в том что если прямо не указан пусковой ток, при прочих равных чем больше емкость тем больше и пусковой ток.
а вот пусковой ток - как раз важен для пуска в морозы.
Нет.Нет.Да.
А я вот с Николаем скорее соглашусь. Нет.Нет.Да. (-) - Roz_B9_NFU
***Я понимаю - краткость сестра таланта. Но ты бы раскрыл поподробней. Просто интересно - к чему конкретно относятся твои "нет" и "да".
Мое мнение.
Николай писал:
именно емкость в современных условиях нах не нужный параметр. (за исключением авто с вебасто) т.к. даже на хх исправное авто полностью питается от гены.
К чему относится твое первое "нет" - к тому что параметр не нужный или к тому что на ХХ авто питается от гены?
ИМХО - про современные авто Коля прав на 100% в том что они питаются на ХХ от гены. И если это принять за истину, то емкость нужна всего лишь такая чтобы обеспечить пуск (будем считать что пусковой ток обеспечивается даже при самой маленькой емкости - это конечно ОЧЕНЬ большое допущение, но тем не менее вполне осуществимое нынче даже при очень маленькой емкости АКБ, достаточно подключить жирный конденсатор). А на пуск уходит очень немного Ач. Простой расчет - пусть пуск занимает 5 сек и ток 200А -> 1000А*сек=1000/3600 А*ч ~= 0.28Ач

Коля:
вопрос в том что если прямо не указан пусковой ток, при прочих равных чем больше емкость тем больше и пусковой ток.
И с этим я соглашусь. Ключевое слово в этой фразе - при прочих равных. Понятно что при разных технологиях изготовления вполне возможно что меньшая батарея будет иметь бОльший ток - ну так это именно что при РАЗНЫХ...

а вот пусковой ток - как раз важен для пуска в морозы.
Ну здесь конечно разногласий нет.

Алексей.
Тебе - разжую > Нет.Нет.Да. (-) - Roz_B9_NFU
Просто Колю не волнуют аргументы, и к "мелким деталям" и "точным формулировкам" он совершенно безразличен.

> К чему относится твое первое "нет" - к тому что параметр не нужный или к тому что на ХХ авто питается от гены?

Емкость (номинальная) выбирается производителем авто по трем параметрам:

1)Обеспечение работы электрооборудования некое (примерно одинаковое для всех машин) время, при неработающем генераторе.
У разных машин потребление мозгами, форсунками, комонрейлами и прочими системами разное. Поэтому и емкости разные.

2)Способность генератора выдержать заряд сильно разряженной батареи (в смысле электрической прочности обмотки). Такие случаи бывают. Чем больше номинальная емкость батареи, тем больший ток она берет при сильном разряде при одном и том же напряжении.
Этим объясняется высокая коррелляция между мощностью генератора и емкостью батареи.

3)Безусловно, по пусковому току, который определяется объемом и степенью сжатия двигателя, и мощностью стартера.
Как мы выяснили, пусковой ток неоднозначно связан с емкостью аккумулятора, величина пускового тока разных батарей (дорогих и дешевых) одной емкости отклоняется от 10хС +10-20%.
Если обратишь внимание, штатными для большинства иномарок являются батареи с стартовым током заметно больше 10хС. - и поэтому довольно дорогих.

> ИМХО - про современные авто Коля прав на 100% в том что они питаются на ХХ от гены.

Это так, но к обсуждаемому вопросу вообще не относится - Коля отклонился от темы.

> И с этим я соглашусь. Ключевое слово в этой фразе - при прочих равных.

При только одном "прочем" - цене.
Грубо говоря за 10т.р. аккум будет с пусковым током 11хС независимо от емкости.
Тут одна оговорка есть. При прочих равных большая батарея даже при штатном пуске разряжается на меньшую долю своей ёмкости и заметно быстрей заряжается, соответственно проблем с недозарядом меньше и служит дольше. Наверно разницу между 55ач и 60ач фиг заметишь, но при 50 и 75 разница уже заметная. Вобщем даже если ездить не в морозы есть смысл брать батарею побольше. Я всегда беру максимум из того что влезает в машину.
Подожди-ка > есть смысл брать батарею побольше. Я всегда беру максимум из того что влезает в машину.

В эпоху тазов считалось, что установленная батарея излишне большой емкости просто не будет полностью заряжаться, т.е. некий баланс "мощность генератора / ёмкость батареи" имеет место. Не так?
Это выдумки продавцов и неграмотных электриков. При проблемах с зарядкой батарея дохла, её меняли. Но проблему с зарядкой не убирали, батарея дохла быстрей прежней. Отсюда и такие слухи.
Баланс важен не "мощность генератора / ёмкость батареи" , а "мощность генератора / мощность потребителей". Если генератор мощней чем потребители, то идёт заряд. Если слабей, то разряд. На старых машинах было так что на холостых генератор не справляется с нагрузкой, на средних справляется. Но это относится к машинам времён "Победы", позже такое возникало только если ставили нештатное оборудование. Например у меня на УАЗе стояли противотуманки с ламочками по 90вт, а генератор там с максимальной отдачей 40А. В один прекрасный летний день у меня на ходу стали гаснуть приборы, огни, захрипела музыка. Хорошо что вовремя догадался и прям на ходу отключил противотуманки :-) Приборы ожили, музыка запела, по приезду даже завёлся от аккумулятора :-)
А зачем тебе такие противотуманки? > Но это относится к машинам времён "Победы",

То-то на зп-тазах все норовили вонзить зубильный генератор, ага.
Стояли на УАЗе когда я его купил. Я ех и не включал обычно, а во время той поездки включил. Поэтому и понял быстро что дело в них. И уже потом посмотрел на мощность ламп. Поставил обычные, так хоть на ходу стало генератора хватать. Но всё равно не пользовался ими.
Вот я тоже, мечтал раньше о противотуманках на фабулу сам ставил даже... А на этом они штатные, дак я пользовался всего раз или два.
Активно пользовался противотуманками только на Гольфе. Да и то не из-за света, а потому что при езде с ними не срабатывали омыватели фар и не жрали жидкость. Так и ездил днём с противотуманками, ночью с мытыми фарами.
если баланс от гены положительный, то независимо от емкости она будет заряжена.
к прошлым тазам это не относится ибо там на хх и малых оборотах нифига напруги не хватало ее зарадить и акб большой емкости мог быть постоянно недозаряжен.
время восполнения заряда затраченного на пуск не зависит от емкости акб.
В книжках пишут что чем сильнее разряд, тем хуже батарея воспринимает заряд. Наверно это не очень существенно если стартёр работает всего секунду-две, но если ещё выедает сигналка, то может быть и заметно. И пишут что при заряде в 95% батарея хранится намного лучше чем при 90%, соответственно этих процентов у большой батареи побольше получается.
2ач роли не играют. Сильно влияет пусковой ток, он у этих батарей скорей всего сильно отличается.
Знать бы ещё, какой он у "Battery type 80D23L" :))
забанили?

80D23L 660 А обр. пол. 68 Ач
Ну и кагбэ "12-62" это 12В 62Ач, не?
Ээ? > забанили?
>
> 80D23L 660 А обр. пол. 68 Ач

Яндекс говорит: YUASA MF Black Edition 80D23L - аккумулятор для легковых авто. Производство Япония. Емкость 65 А/ч. Пусковой ток 550 А. Обратная полярность. Габариты 231/173/202(225) мм.
ну как бы какой вопрос такой ответ, ибо у ясу акб называется - XXX-80D23L (65-550), а вот без буковок и циферок идет от Furakawa Battery просто 80D23L (68-660, первый в гугле).
Т.е. 12-62 в мануале - просто абстрактные цифры, и искать нужно батарею 68Ач 660А? Хм...

З.Ы. Блин, он даже в наличии есть, но 8круб
https://perm.kolesa-darom.ru/catalog/avto/akkumulyatory/fb-68-ach-230-169-169-mm-1849749/
UPD а и негодиодзе он: клеммы тонкие, ази ацкие :((
80D23L наименование акб по типоразмеру по некоему стандарту. В один размер можно многое и различное запихать. имхо.
Ты прав про типоразмеры! "JIS - стандарт качества для японских АКБ. Он содержит в себе четыре показателя и выглядит подобным образом: 90D26L. «90» – показатель, обозначающий емкость АКБ и пусковой ток. «D» – размер АКБ и конструктивные особенности клемм. «26» - обозначение длины аккумулятора в сантиметрах. «L» - это полярность - в данном случае отрицательная клемма находится слева"
Хм, а может быть, да. Но опять же, 12-62 тогда тоже не 12В 62Ач, а просто некие абстрактные цифры каталожного списка? Ох уж эти ипонцы...
+100
Слушайте, а АКБ "Зверь" - что за зверь? https://perm.kolesa-darom.ru/catalog/avto/akkumulyatory/zver-60-ach-242-175-190-mm-1342511/

Или вот ещё Иксайд кокойта есть, но дораха: https://perm.kolesa-darom.ru/catalog/avto/akkumulyatory/exide-61-ach-242-175-175-mm-1849619
БОСТ Преиум (пишут, что Корея) - ы? https://perm.kolesa-darom.ru/catalog/avto/akkumulyatory/bost-65-ach-242-175-175-mm-1849707/

Я и не слышал ни разу про такое.
А то ТТХ его - прям то, что доктор прописал
Зверь - это АкТех У меня от этой конторы только положительные эмоции. На Москвиче прослужил лет 8, другой на первом Патриоте примерно столько же.
Exide - очень известный производитель АКБ со своим крупным производством в разных странах. Насколько я в курсе многие другие марки в реальности делаются на заводах Exide или как минимум по их технологиям. Но сам я ни разу именно Exide не пользовал.

Алексей.
И ещё. Может к Денису прислушаться? Узнать сколько стоят батареи у дилеров того же вага, может там акция есть с нормальной ценой на хороший аккумулятор. Только смотреть надо внимательней, там при одной ёмкасти много вариантов пускового тока и внешних размеров. У меня так в Москве не получилось :-) Но проверить стоит.
Когда зсдох акум пытался у инсайдера поставщиков-оптовиков запчастей выяснить что покупать. Ответ простой: "сами не знаем". Ситуация с батареми своеобразная. Поставщик батарей объявляет свою цену и выставляет рекомендованую цену за который магазин должен продавать. Все гарантийные проблемы магазин не касаются, он не несёт никаких расходов. Все претензии по гарантии решает сервис центр поставщика или те с кем он заключил договор.У магазина и оптовиков запчастей по всему этому цирку нет никакой обратной связи даже просто по количеству претензий. И магазин рекомендует тупо то у чего разрыв между ценой поставки и рекомендованой побольше.
Здесь недавно я выкладывал ссылку на ютубера который проверяет реальную ёмкость, может у него что нибудь можно посмотреть.
Был Зверь, стоял на ИЖе, потом на Шниву переставил - норм, пару заморозок пережил, 6лет отслужил и резко помер. Считаю что своих денег стоил.
Е-ЛАБ ещё кокойта нашелся... 610А https://autobatareya59.ru/catalog/accumulators/e-lab/2775/
По параметрам - хороший, вопрос только в том насколько заявленные параметры соответствуют реальным. Российские производители нередко грешат обманом. Как впрочем и все другие.

У этого параметры соответствуют цене.
Ответь себе на первый вопрос. Сколько Лет батарее? Если батарее более 5 лет - смысла с ним ипстись - 0.
Смысл ипстись есть если ты перед факапом не ездил месяц-два, или забыл какую лампачечку.
Если ты регулярно ездил а ща такая хня - 100% не надо думать надо менять акб.
А зачем? Цель какая?
Раньше все эти тренировки делали для того чтобы растворить сульфаты в сульфатированых батареях. Это была основная причина снижения ёмкости и списания батареи. С кальциевыми проблемы сульфатации нет (если конечно не доливали обычную воду вместо дистилированой) . У них проблема "памяти" при регулярном недозаряде. Решается это или циклами, или вдумчивой зарядкой повышеным напряжением. Либо что намного проще (и меньше шансов накосячить) длительной обычной зарядкой. Илья тренирует их во первых потому что есть прибор :-) , во вторых чтобы узнать оставшуюся ёмкость. Честно говоря думаю что если ты узнаешь что например ёкости осталось 43%, но при этом машина заводится - ты всё равно не заменишь батарею :-) А если не заведёт, то заменишь.
Почитай очень внимательно по ссылке. Это ОЧЕНЬ толковое практическое руководство. Там нет воды, там есть абсолютно все нужные цифры и режимы. http://jgdarden.com/batteryfaq/carfaq9.htm
А как это нет сульфатации? Химию отменили? Pb+H2SO4=PbSO3+H2O это уже не происходит?
Кальций повышает прочность пластин, но не участвует в химической реакции.
А почему это кальций не участвует? Металл смотрит как рядом плещется кислота и остаётся в стороне? А сурьма как? Вроде и не участвует, но на процесс влияет сильно. Где то потенциал добавляет, где то ещё что то. Я не силён в химиии, но влияние всех добавок на реакции очень явно.
Сульфатирование происходит. Кальций Не при делах)
У кальциевых сульфатация бывает крайне редко, только если не дистилированую воду долить. У них там какие то другие процессы, пластины тоже чем то покрываются при регулярном недозаряде. Но это что то растворяется при полном заряде. Полная зарядка это либо 14,5в пару недель, либо быстро 16в. Я ниже написал про случай из моей практики когда батарея вроде мёртвая, но поднялась и даже плотность восстановилась. Где то читал статистику что грамотная зарядка позволяет дальше нормально работать больше чем половине батарей. Конечно если батарее 6 лет, от неё включали вебасту и сигналку с постоянным контролем, то батарею надо менять ничего не заряжая. А если ей два года и редкие поездки по 5км, то зарядить надо. Да и регулярно заряжать тоже надо.
Вот я ща езжу на такой "полумертвой" мне ее просто подарили, типа посмотри чётамкак, может сможешь применить.
Исходно она была 9,6В ! Труп. Я думал что замыкание одной банки.
Поставил просто на источник напряжения 12,5в.
несколько часов ничего не происходило, потом батарея стала принимать заряд. За световой день поднялась до устойчивых 12в.
Поставил на 2 цикла. Длилось это около 10 дней.
Сначала очень долго потребляла ток, съела более 2х номиналов.
Пошла на разряд, разрядилась, и зарядилась потом за разумное время.
Емкость 2/3 номинала показала на разряде.
Пока крутила отлично, посмотрим что будет во вторник (пик морозов).
я подписался на очень хороший канал - все показано чо и как заряжать на практике. https://www.youtube.com/channel/UCcegG18z0x9mh3tkGK9tNoQ
Илья, скажи проще, процедура из топика мною описана правильно?
Ну кроме 10В, там 10,5В должно быть.
см. ответ ниже только что цикл сам по себе только показывает емкость.
Здоровья батарее добавляет только импульсный заряд до 16в.