Вот и меня постиг antipollution faulty

Движок Tu5 (110 л.с.).
До этого возникал изредка при заводке в мороз, сменил заправку - все пропало.
Но в выходные словил серьезно - на ходу с троением. Заглушишь, подождешь, заводишься - ошибка есть, но движок уже не троит, начинаешь ехать - в какой-то момент повторно выскакивает.
С чем связано не знаю - сложилось несколько факторов. Был в сервисе - менял масло, свечи, фильтр - но после замены и до ошибки проехал километров 100 и по пробкам и с большой скоростью. Опять же перед поездкой к наполовину заполненному баку залил еще почти под завязку, но на своей обычной заправке.
Сейчас ошибка пропала, но субъективно на 5-ой передаче на скорости около 90 км/ч кмк ощущаются легкие подергивания.
Замена свечей могла привести к такому - всегда беру оригинал (благо недорогие)?
В сервисе обнаружили трещину в выпускном коллекторе, но она явно не один день там, а до посещения ошибка давно не появлялась.
В общем нужны идеи по поиску причины ошибки.
Поменял катушку - ошибка ушла Из внешних дефектов на старой катушке нашел только трещину в задней правой проушине крепления и более сильное поржавление правой катушки с нижней стороны. В общем так и не понял с какой стати после замены свечей катушка резко умерла. Моя версия - либо уронили, либо перетянули при креплении.
продолжай наблюдение и не торопись с выводами Проблема эта устроена так, что исчезает на время при любой замене любого компонента двигателя. Хоть ролика натяжителя, который ваще ни при чем. У меня с новой катушкой месяц всё было Ок. Потом вернулось.
Ну вот. Наступили морозы и engine fault :( выкл-вкл - работает. Но чек.
Затрясло через 15 сек после пуска. ИМХО, это не конденсат.
на 2л моторе чего и сколько я не менял, antipollution faulty как чертик выскакивал.

Пропал навсегда после вынужденного удаления катализатора ( прогнил фланец ) и установки футорки ( проставки ) под заднюю лямбду.
14 лет на 2л (EW10A), никаких антиполюшенов ни разу не было (3*тьфу).

А вот EP6 атмосферный в своё время весь мозг выклевал антиполюшеном и не только. На EP6CDT тоже не вылезало ни разу за 8 лет.
А ничего удивительного можно смеяться над моей "теорией", однако она хорошо описывает происходящее.
Двигатели, исходно-конструктивно даже в евро-2 укладывающиеся, загнали насильно в Евро-4.
Как? Да просто. Максимально забеднили смесь, основываясь на показаниях датчиков, включая их как можно быстрее после пуска.
Итог: чуть сырее воздух, чуть где "волосяная" дырочка-неплотность, чуть хуже свеча - всё, смесь не поджигается.

Вырезал кат, вставил проставку - работает норм, но смесь немножко побогаче. Ну и всё, этого достаточно для совершенно устойчивой работы.
Можно я присоединюсь к вопросу? Катушка или 4х выводный двухкатушечный модуль зажигания, если угодно.

Статистически, вроде "засек" условия в которых он доставляет мне боль и мучения.

Это сырая погода (во время длительной стоянки, особенно ночью), в сочетании либо с "переходом через 0" либо просто со значительным похолоданием.
Объединяется это словом "конденсат".

1) Можно ли как-то загерметизировать модуль зажигания, чтобы конденсат был ему не страшен? Меня очень напрягают трещины на его корпусе. На той катушке которая была на машине, трещин было много.
Купил другую. Поставил, поездил. Через 2 недели осмотрел. Трещины почти такие же как на старой и в тех же местах.
Это что, так выгибается от нагрева крышка ГБЦ, что ломает катушку?
У всех так? Что делать с этим?

2) встречал картинки с "решениями", в виде корытообразного теплового экрана из тонкого металла, который прикручивается под катушку. Якобы потом "всё хорошо". Насколько оправдано этим заморочиться?

3) также встречал, что ездят люди без пластиковой крышки, которая стоит над катушкой, якобы тогда там все хорошо продувается и конденсат не собирается.
Насколько хорошее решение и какие минусы?
ставлю на свечи
А коды ошибок какие? у меня все проблемы с троением происходили исключительно в первые минуты после запуска, никогда на ходу.
"Поломка противозагрязнения" наводит на мысль о старении катализатора.
В теории, если графики сигналов ДК1 и ДК2 почти не отличаются по амплитуде - катализатору капец.
Графики можно записать через ЕЛМ программой CarScanner, к примеру.
Еще, из того что можно сделать легко самому - это купить баллон очистителя и промыть дроссель (со снятием). Мне так помогло определить направление поиска. Троило. Помыл. Какое то время не троило, потом опять. Потом заменил дроссель. Долго не троило, сейчас вернулось но крайне редко.
Свечи могут влиять на появление/маскировку проблемы, но не радикально. И это вообще проблема не из области зажигания, ИМХО.
Похоже 1 свеча брак.
Ставка на свечи не сработала! Сегодня залил новый бензин и поменял свечи.
Через 20 км опять появился antipollution. Возникает при попытке интенсивного разгона (сильное нажатие на педаль газа) либо при интенсивном торможении двигателем. При разгоне машина сначала при нажатии на газ начинает тупить и тут же выскакивает antipo.
Если после этого заглушить и постоять некоторое время - ошибка присутствует, но двигатель работает ровно.
Если ехать еле-еле давя на газ - работает нормально.
Считали ошибки - есть пропуски в 1 и 4 цилиндрах, есть пропуски в неопознанных цилиндрах и что-то не удалось определить фазу.
Катушка?
Но почему так резко умерла, а главное после посещения сервиса и то работает, то не работает?
По ошибкам катушка. Поставьте на тест новую Мы можем такой вариант предложить
А сколько будет стоить катушка, если окажется что дело в ней? Ставите оригинал?
Могу дать на тест китайскую борясь с похожими проблемами, ездил на ней, потом "починил" эпоксидкой штатную, ща китайская в багажнике в запасе.
Бутово.

Оригинал в коробке ПСА будет "Валео" китайского изготовления.
Такая же точно катушка, но без шильдика ПСА и Валео будет стоить столько сколько она стоит в реалии. Внутри скорее всего не хуже или лучше. Кто не верит - кормит барыг (наших и "ихних").

Этого производителя (ANYU) сейчас не вижу в продаже.
Я бы взял польскую NTY или российско-китайскую СтартВольт. 3200-3400р.
Немного дороже Mobiletron 4200, пишут что отличного качества.
Можно в те же деньги по приколу взять Лукас/ТРВ.
За 5000р уже есть чешская Тесла - это кмк разумный предел цены/качества.
Практика говорит что получить на бесплатный тест и по итогу оплатить при реальной необходимости валео значительно дешевле любых других экспериментов и диагностик.
Нет. Вот уж от кого не ожидал... я предлагаю попробовать заведомо работающую деталь.
Я на ней ездил.
Если поведение обследуемой машины улучшится - владелец идет в магазин за той катушкой которая ему нравится.
Если нет - не в ней дело, и надо искать в другом направлении.

Шанс что с "оригинальной", проданной в сервисе, таки 20 дней "теста" ничего не случится, но на 25й день проблема вернется - я оцениваю как очень высокий. Понимаешь логику?

Я свою катушку отдавать/продавать не собираюсь. Только дать покататься, такая корова нужна самому.
Вопрос в том кто даёт катушку на тест. Кто даёт, тот и условия ставит.
У меня только одно условие - вернуть в пределах разумного времени.
Кмк чтобы понять, в ней ли дело - вариант идеальный. Если достижим географически.
У меня только одно условие - вернуть в пределах разумного времени.
Кмк чтобы понять, в ней ли дело - вариант идеальный. Если достижим географически.
У меня только одно условие - вернуть в пределах разумного времени.
Кмк чтобы понять, в ней ли дело - вариант идеальный. Если достижим географически.
битая свеча\провод за пару дней езды может сделать эту корову совсем ненужной впоследствии.
Она дешевая, риск не велик.
Ещё акум и гена
И катализатор с коллектором.
Вы издеваетесь, да?
Нет :-) Но если ездить с троящим мотором, то катализатор и коллектор убить можно, и плохим запуском можно убить стартёр, аккумулятор и генератор :-)
вопще ничего не понял.
Ну может действительно на левак или брак какой нарвался. Всегда беру 5960.F3 - у последних оформление коробочек отличалось от всех предыдущих.
Левака в оригинале, особенно в свечах, просто тьма.. Особенно грешат этим экзист и ззап
По моим "изыскам" - НЖК для TU5 правильных свечей не делает. У указанных слишком мал искровой промежуток, надо всё-таки 0,9-1мм.
Цифра "11" в названии меня смущает.
У других, подходящих по зазору, калильное число не то, холодные слишком.
В общем либо Денсо-16 (?), Либо рекомендованный в инструкции к машине Бош, он теперь российского производства.
самому зазор не?
Уже нет, объясняю. при подгибе электрода изменяется параллельность плоскости торца ЦЭ и "линии" БЭ. Т.е. сокращается зона вероятного искрообразования.
Для всяких косилок и агромомторов это приемлимо, для автомомбильных - нет.
К тому же сейчас норовят делать свечи с заостренными концами, с "плюшками" на БЭ. КМК для них подгиб вообще недопустим.
Не забивая голову. Острые электрода делают только у всяких иридиевых где электроды не выгорают. У обычных подогнуть и всё. Выгорит место где искра скачет, площадь увеличится. И я что то сомневаюсь что нжк не делает свечи на такой распространённый мотор.
Делать-то делает т.е. физически их вкрутить можно.
Но будет ЛИБО не то калильное число (холодны), либо при норм калильном числе зазор больше положенного.

Вот у меня во всех моторах свечи НЖК. даже в мотоблоке.
А в бегемоте будет сцуко бош рязанский :(
На чём весь мир с этими моторами ездиет? То и надо ставить.
Вот знать бы...
В каталоге нжк что написано? Это и ставить.
поймай на дороге аналога, поспрашай....
Так поймал вашего з-градского, он сцуко сбежал :( ( а бил себя пяткой в грудь что знает спеца который его ситро вылечил и моё вылечит. Ну так и не ответил ни смс ни на авито...
мне бы ваши заботы....
а тут льешь в бак по 10л....вот проблема....