Графитовая смазка и прокладка головки блока

  • monstr
  • 23.12.2000, 18:59
  • Просмотров: 2187
Мне тут кто-то посоветовал головку блока надо сажать на графитовую смазку , по моему это был Helicopter.<BR>А я тут прочитал интересную статью:<P><BR>Перед установкой прокладку надо смазать какой-нибудь консистентной смазкой. Тогда она при обжатии по этой смазке будет буквально затекать во все микронеровности. Под давлением смазка за пару часов вся вытечет, обеспечив хорошее уплотнение. Многие импортные прокладки уже на заводе покрыты смазкой. Самодельные прокладки можно перед установкой просто на сутки замочить в моторном масле, для того, чтобы они слегка разбухли. Но мы не рекомендуем восстанавливать таким образом уже выжатую прокладку. Использовать в данном случае графитовую смазку нежелательно, <BR>^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^<P>// так вот вопрос , какую консистентную смазку все-таки <BR>//использовать<P><BR>потому что рыхлые по природе чешуйки графита останутся в уплотнении блок - окольцовка - головка. Температуру они выдержат, а вот ударные нагрузки - нет. Эти чешуйки в процессе работы двигателя будут выбиваться выхлопными газами, нарушая тем самым уплотнение. Ни в коем случае не пользуйтесь герметиками для уплотнения прокладки головки блока: как может резина (а все герметики после высыхания представляют собой нечто резиновое) уплотнять камеру сгорания, в которой температура более 1000 град. С? Не используйте старые прокладки. Даже если двигатель проработал с этой прокладкой всего полчаса, она считается старой, поскольку она уже испытала перепад температур и, следовательно, выжалась. Если же головка была только установлена и обжата, двигатель не заводился, а вам по какой-то причине снова пришлось снять прокладку, то, как известно из опыта, такую прокладку использовать можно, если в процессе вы ее не порвете, конечно. Порвать прокладку легче всего при установке головки блока. Поэтому лучше всего эту операцию производить втроем. К тому же возможно, что придется сразу попадать не только на направляющие штифты блока, но и на различные жесткие трубки, на приемную трубу, турбину и т. д. Перед установкой головки обязательно нужно мягкой шкуркой зачистить следы коррозии на всех металлических патрубках и смазать их консистентной смазкой. Смазать нужно и все резиновые патрубки, для того чтобы уже неновая и задубевшая резина хорошо &quot;затекала&quot; в микронеровности. Смазка после обжатия потихоньку выдавится, и вы получите герметичное соединение. <BR>Перед установкой головки более чем желательно провернуть коленчатый вал против хода движения (обычно против часовой стрелки) на 90 градусов от положения верхней мертвой точки первого цилиндра. Поршни в этом случае все будут опущены и установлены на одной высоте от края блока. Эта нехитрая операция исключит деформацию клапанов. Если вы устанавливаете головку без распредвала или коромысел, т. е. все клапаны закрыты и не могут упереться в поршни, которые находятся наверху, то, если не будет угадано правильное положение распредвала (вы ведь все равно когда-то будете устанавливать распредвал или коромысла), клапаны погнутся. А так все поршни внизу, и пусть клапаны торчат как угодно, никому они не мешают. Ведь погнуть (достаточно чуть-чуть) крепкий железный клапан очень легко, мы это знаем. Особенно у твинкамовских двигателей. У дизелей, где клапан встречается с поршнем обычно вертикально, это сложнее, но не следует это проверять.
Обсуждение закрыто модератором
Насчет смазки Презервативы тоже смазывают...-)<BR>Надо не смазку, а графитовый порошок. Этим графитом натирают прокладку, чтобы она не прикипела и легко снималась головка, которую в свою очередь надо протягивать в 2 этапа.<BR>Протянул нужным моментом - на другой день протягиваешь тем же усилием. Тянется, как будто и не затягивали.<BR>Или в один заход, но усилием - сколько сможешь. Только не сорви шпилки. Поэтому первый способ предпочтительней.
Недели две назад я спрашивал, было несколько не то! Не сильно хочется мне искать то место в конфе, но там была масса примеров и советов посадить на герметик. Теперь выясняется, что не в коем случае нельзя! Нормально.<BR> Справедливости ради скажу что была там ссылка на ЗР, в котором советовалось посадить прокладку на Литол( или Салидол), но плюс к этому, еще и канавку в блоке и головке блока вырезать предлагалось.<BR> Не знаю теперь я , что делать!<P>Демон.
Про герметик и прокладки Если нельзя, но очень хочется - то можно :)<P>В случае ГБЦ - герметик накладывать не везде, а только в сопряжении корпусных деталей с головой, но не мазать гильзы. Точнее, можно даже их, но на некотором расстоянии (хотя-бы половину толщины стенки гильзы) от камеры сгорания. Вообще внутренние поверхности двигателя, в том числе гильзы, не шибко и горячие - водичка вокруг. Про 1000 цельсиев - полная лажа - ГБЦ из алюминиевого сплава столько не выдержит. Так что сотни три еще туда-сюда - и то только на плохоохлаждаемых внутренних поверхностях камеры сгорания и верхняя внутренняя кромка гильзы (от ребра теплоотвод похуже будет). А в нескольких миллиметрах от камеры сгорания температура не превысит пары сотен цельсиев - от чего нормальный герметик даже не поморщится.<P>С графитовой смазкой тоже странновато. Хотя, конечно, каким слоем мазать :) Если положить на прокладку килограмм пять графита, то оно перебор будет. Но с умом и тонким слоем - вполне ничего. Желательно только что бы не получлся между прокладкой и корпусными деталями толстый слой графита - а так, если графитовые частицы будут только слегка вдавливаться в прокладку, ей-ей ничего не случится.
Забавно,я ставил на графитку,после 2тыс подтянул головку, вот уже 30тыс намотал, никаких нареканий<BR>а то что пишут????? убедительно<BR>но ....<BR>странно....<BR>все ставят на графитку<BR>......<P><BR>Александр 2410-3110<BR>