Несколько полезных советов владельцам ЛуАЗов

  • TERRA_INC
  • 25.10.2000, 19:24
  • Просмотров: 401
Нередко возникает проблема, как у ЛуАЗа снять сошку с рулевого механизма - когда выясняется, что лапки съемника в зазор между сошкой и корпусом рулевого механизма уже не лезут. Традиционная причина: сошка периодически разбалтывалась на шлицах, гайку подтягивали, потом в ход пошли ступенчатые шайбы под гайку, когда она начала упираться в торец вала... В итоге, когда сошку наконец потребовалось снять, зазор между ней и корпусом уже может практически отсутствовать. Народ начинает почем зря загонять съемник в щель молотком, расклинивая редуктор и с большой вероятностью повреждая его. Проблема же решается элементарно. Откручиваем гайку сошки. Потом руль - вправо до упора (если применяемый съемник - с болтом; если с гайкой, то руль наоборот - влево до упора). Зазор в зацеплении червяк-ролик увеличивается до максимума. Винтом регулировки выбираем зазор - и вал выходит из редуктора на недостающие несколько миллиметров, позволяя установить съемник. Сдергиваем съемником сошку. После этого НЕМЕДЛЕННО увеличиваем зазор в зацеплении до величины, исключающей расклинивание зацепления червяк-ролик при возврате рулевого колеса в нейтральное положение. А то сами не заметите, как крутанете руль обратно (или кто-то там еще кроме Вас). По этой же причине руль для этой операции нельзя выкручивать до упора в направлении, противоположном упомянутому - чтобы случайно не провернуть его в сторону нейтрального положения, прикладывая усилие к болту (или гайке) съемника в процессе сдергивания сошки. После этого остается отрегулировать зазор в зацеплении в обычном порядке, но не пытаясь (вопреки предписаниям инструкции по эксплуатации) выбрать за счет этой регулировки все люфты в рулевом управлении и помня, что минимальный зазор в зацеплении на практике обычно достигается отнюдь не при движении строго по прямой ( хотя бы за счет не всегда точной регулировки подшипников червяка). Чтобы потом не удивляться, если рулевой механизм быстро "накроется" (у меня он прошел 175 тыс. км и ничего - пока еще "живой"). Кстати, штука эта весьма дорогая, притом, что рынок завален хорошо отпескоструенными "восстановленными" (и просто б/у) редукторами, продающимися под видом новых.<P>Второй совет - тем, кто привык у ЛуАЗа по "запорожской" привычке или инструкции по ремонту сдергивать полуось с КП или редуктора заднего моста вместе с гофрированным резиновым чехлом. Приходится откручивать шесть гаек прижимной планки чехла и притом изрядно повозиться, чтобы в дифференциал при сдергивании чехла не попала целая жменя песка и грязи (а если подшипники дифференциала, как и положено, имеют преднатяг, то при этом нередко раскрывается стык между корпусом подшипника и картером, куда тоже летит грязь, нарушая регулировки и вызывая течи масла). Если не требуется менять сам чехол или регулировать подшипники дифференциала, гораздо проще и быстрее вынимать полуось непосредственно из чехла, лишь сняв стяжной хомут и почистив вокруг него грязь. Палец полуоси с сухарями элементарно проходит через отверстие в чехле. Конечно, заправить сухари на место при обратной установке полуоси сложнее (пальцами руки удается дотянуться через чехол только до их торца). Но обычно это удается куда быстрее, чем крутить обратно шесть гаек и еще гадать, "потечет" после этого фланец или нет. Для облегчения этой операции паз в шестерне дифференциала предварительно выставляется горизонтально, а сухари фиксируются на пальце "Литолом".<P>Кстати - третий совет: для многих оказывается откровением, что разрывы в полуосевых чехлах можно запросто зашить капроновыми нитками "в обмет" (не пропуская их через разрыв) и потом залить силиконовым герметиком. Конечно, ставить восстановленный чехол лучше разрывом вверх (над уровнем масла), но год-другой он вполне прослужит, если края разрыва были стянуты достаточно аккуратно и плотно, - пока не достанете новый.<BR>
Обсуждение закрыто модератором
Дополнение по 2-му совету При замене полуоси по этой методике сливать масло из КПП или редуктора заднего моста не обязательно - обычно достаточно поддомкратить колесо, полуось которого заменяется, или загнать машину соответствующим бортом на бордюр или какой косогор (чем круче - тем лучше). Если этого оказвается недостаточно (масла в агрегате много и оно все равно продолжает подтекать из чехла демонтированной полуоси), можно просто дополнительно чуть отжать чехол вверх натянутой проволокой или веревкой, пропущенной между (под) его крайними гофрами. Например, при замене задней полуоси эта проволока элементарно натягивается по нужной траектории между стремянкой бензобака и балкой задней подвески. Причем (если ближайшее колесо просто поддомкрачено) - ее временно может заменить сама демонтированная полуось, поставленная на землю на фланец и подсунутая под чехол (отжав его вверх), пока не найдете и не натянете эту самую проволоку. Правда, задняя левая для этого может оказаться коротковата, и вообще проволоку лучше натянуть заранее. Если не пытаться отжимать ею чехол вверх сверх действительно необходимого, последующий монтаж полуоси обратно она практически не затруднит и особо обливаться маслом не придется (его потери не превышают полстакана).<P>Алексей.<P>: Второй совет - тем, кто привык у ЛуАЗа по "запорожской" привычке или инструкции по ремонту сдергивать полуось с КП или редуктора заднего моста вместе с гофрированным резиновым чехлом. Приходится откручивать шесть гаек прижимной планки чехла и притом изрядно повозиться, чтобы в дифференциал при сдергивании чехла не попала целая жменя песка и грязи (а если подшипники дифференциала, как и положено, имеют преднатяг, то при этом нередко раскрывается стык между корпусом подшипника и картером, куда тоже летит грязь, нарушая регулировки и вызывая течи масла). Если не требуется менять сам чехол или регулировать подшипники дифференциала, гораздо проще и быстрее вынимать полуось непосредственно из чехла, лишь сняв стяжной хомут и почистив вокруг него грязь. Палец полуоси с сухарями элементарно проходит через отверстие в чехле. Конечно, заправить сухари на место при обратной установке полуоси сложнее (пальцами руки удается дотянуться через чехол только до их торца). Но обычно это удается куда быстрее, чем крутить обратно шесть гаек и еще гадать, "потечет" после этого фланец или нет. Для облегчения этой операции паз в шестерне дифференциала предварительно выставляется горизонтально, а сухари фиксируются на пальце "Литолом".