Хочу заварить трещину в чугунной панели - как?

  • famagusta®
  • 25.09.2017, 14:16
  • Просмотров: 527
Собственно, это декоративная панель каминной топки. Размер 1000х600 мм, толщина примерно 11-12 мм.
Начиная от края нижней пов-сти, поползла трещина, общей длиной 250 мм. Края трещины разошлись примерно на 2-3 мм.
Как заварить? У меня есть стальной стол, ровный, я могу положить панель на него, край трещины стянуть струбцинами.
А вот как варить? Сосед пробовал, предварительно сняв фаску на краях трещины и прогрев чугун паяльной лампой, варить обычным электродом, обмотав его медной проволокой. Не получилось, все отлетело.
Как быть-то? Купил специальные электроды по чугуну. Получится ли?
Что посоветуете?
Вообще да, без прогрева только потрескается больше. Можно что-то типо вставки приварить, но это конечно не то будет. А прогревать такую здоровую пластину тоже неудобно, если только нет специальных приспособлений. Вот, кстати, тут видел я довольно много станков и приспособлений самодельных, можете посмотреть - https://promzn.ru/stanki-i-oborudovanie/samodelnye-dlya-domashnej-masterskoj.html если же не поможет, то все равно много полезных приспособлений там описывается, познавательно.
В общем...ничего не вышло разумеется, качественно нагреть панель перед сваркой не получилось. Посему, даже при ровном шве, по сторонам в процессе остывания пошли трещины.
Ладно. Сделаю чертеж - может кто сможет сделать стальную панель.
я варил так : мангал, наполняеШь углём, сверху чугун греешь час и вари хоть чем. остывает там-же. Держится. выпускной коллектор, если что.
отлично варится, если докрасна нагреть
не помню точно, но 600-700 надо, а красное это уж 900.
700 вполне достаточно
Трудности сварки чугуна обусловлены образованием трещин из-за включений графита; выгоранием углерода и образованием пор в шве; образованием тугоплавких окислов с температурой плавления выше, чем у чугуна; его высокая жидкотекучесть.

Чугун сваривается ручной дуговой сваркой плавящимися (ЦЧ-4) или неплавящимися (вольфрамовый, угольны, графитовый) электродами в подогревом или без него. Сварочные напряжения, возникающие в шве при охлаждении металла снимаются проковкой швов.

При холодной сварке чугуна используются железно-никелевые, медно-железные, железно-медно-никелевые электроды следующих марок:

медно-железные электроды: ОЗЧ-2 и ОЗЧ-6;
никелевые и железно-никелевые электроды: ОЗЖН-1, ОЗЧ-3, ОЗЧ-4;
железно-медно-никелевые электроды: МНЧ-2.
При горячей сварке металл предварительно подогревается до 500—700°С. Используются чугунные электроды со стержнями марок А и Б — ОМЧ-1 и УЗТМ-74. Электроды должны быть большого диаметра — от 8 до 16 мм.

Для повышения качества шва при сварке чугуна проводится подогрев детали и ее медленное охлаждение после сварки.

Литература
Николаев Г. А. Сварка в машиностроении: Справочник в 4-х т. М.: Машиностроение, 1978.
Глизманенко Д. Л. Сварка и резка металлов. М.: Высшая школа, 2002.
Лашко Н. Ф. Лашко-Авакян С.В. Металловедение сварки. М.: Машгиз, 2002.
Рыбаков В. М. Дуговая сварка. М.: Высшая школа, 2003.
Соколов И. И. Дуговая сварка и резка металлов. М.: Высшая школа, 2003.
Яковлев А. П. Фоминых В.П. Электросварка. М.: Высшая школа, 2002.
Нельзя вот так вот раз и научиться варить чугун. Это не совсем сталь.
Когда металл напряжен, шов в чугуне будет лопаться и расходится в не зависимости от материала электродов. Нужно снять внутренние напряжения, засверлить трещину, чтоб дальше не полезла.. и стягивать его бессмысленно. Проще дать ему свободу в направлении разрыва прижав его по плоскости, чтоб при сварке лишних деформаций не возникло. Чисто теоретически деформации должны стабилизироваться. А внешнюю геометрию проще восстановить после сварки, срезав лишнее.
по идее обычный вариант электрода с медью рабочий , но лучше использовать аргон и правильную присадку Панч.
Пишу теоретически, потому что для сварки чугуна нужно его чувствовать, и поможет только большой опыт. Без опыта за сварку чугунины, особенно непонятного состава, лучше вообще не браться.
Спасибо за совет! Я вот уже думаю не заваривать эту трещину, засверлив ее край, сделать накладку из нержавеющей полосы (2 мм толщиной), прикрепив ее нержавеющими болтами по одному из краев. Благо, трещина имеет практически линейный вид.
Накладка позволит хоть как-то защитить вторую, основную стенку камина от жара.
Жар как таковой чугуну особо не страшен, страшен неравномерный нагрев и резкие перепады температур.
Если оно лопнуло, значит есть какие то внутренние напряжения и какие то неравномерности.. Может что то холодное поставили на раскаленный чугун или водой плеснули, может конденсат, а может дефект литья..
Сложно советовать , не понимая полной картины, но полоса имхо вопрос не решит, как вариант иногда ставят жароотражательные щитки для перераспределения точечных мест нагрева, да и лишние отверстия ничего хорошего не дадут.
Сугубое имхо, засверлить трещину и оставить в покое, задумываясь о замене чугуна на менее капризный материал.