124 мотор. Заводится и сразу глохнет.

  • phenixpro
  • 10.11.2018, 16:14
  • Просмотров: 919
Доброго времени суток уважаемые автолюбители.
Моя история. Гуглил все варианты подходящего ничего не нашел.
После длительной стоянке запускаешь авто все хорошо. Можно проехать хоть 100км все будет в порядке. Стоит машину заглушить постоять 5 минут и начинает троить со страшной силой. И при том лечиться только длительной стоянкой.
Что делал: 1) Замена свечей(никак не помогла) 2) Вставлял заведомо исправную катушку по очереди(не помогло) 3) Поменял сеточку бензанонасоса, фильтр топливный (не помогло) 4) Психнул купил 4 новые форсунки один в один, поставил машина вообще отказывалась держать обороты и просто глохла(поменял на старые, вернулся к прежней проблеме, с бонусом в виде не работающего датчика температуры) 5) Поехал к диагносту вердикт-на 2 цилиндре малая компрессия. Диагностика показывает что не доходит ток до 2 форсунки. Говорит может помочь замена косы.
Покупаю новую косу, ставлю, машина заводится и тут же глохнет. Меняю на старую косу и тут та же проблема. У разбитого корыта. Машина запускается крутит. И через пару секунд глохнет.
Over9000 деревянных потрачено нервов ещё больше. Что делать помогите.
Обсуждение закрыто модератором
ТС пропал куда-то. Починился ли? Инетерсно же
:) Было такое
Масса на двигателе пропадает. Косичку отвинтить от корпуса, прочистить, смазать смазкой для АКБ и привинтить обратно.
Отступает когда машина постоит долгое время, контакт восстанавливается, потом когда едешь, окислы пропитаны влагой воздуха и начинается электролитический процесс с выделением еще большего количества окислов, которые ослабляют и без того слабый контакт. Потом постоит, окислы высыхают, контакт восстанавливается, пока ток идет, где идет все работает.
Так что чисти массу :) Форсунки током управляются, ЭБУ током управляется, катушки зажигания током управляются и все зависит от массы на корпусе, через которую ток идет

С Уважением,
В вашем сервисе хоть один вменяемый электрик есть? Зачем фигню пороть?
Из-за нарушения "массы" между двигателем и кузовом прежде всего "взбесятся" все параметрические датчики, что обязательно вызовет ошибки и горение лампочки "чек энджин". Поскольку "масса" ЭБУ сидит на кузове, а датчики - на двигателе. При этом, хорошо, если минусовой провод АКБ присоединён к силовому агрегату. Тогда хоть стартер будет нормально работать. А если этот провод присоединяется к кузову, то стартер работать не будет, а при его включении в электрооборудовании начнётся полная чехарда, возможно даже выгорание некоторых проводов.
не увидел в этих схемах ВВ-провода
Ты сулика видишь? - Нет! - А он есть (ц) не работает эта схема в данном случае. Индивидуальные катушки зажигания на тазах давно уже.

Дмитрий.
правильно я понимаю, что прогретая не хочет заводиться? датчик температуры. нужно смотреть что он показывает, может проводка, если датчик менял. но это гадания на кофейной гущи
Вобще странно, что лампа СЕ никак не реагирует > После длительной стоянке запускаешь авто все хорошо. Можно проехать хоть 100км все будет в порядке. Стоит машину заглушить постоять 5 минут и начинает троить со страшной силой. И при том лечиться только длительной стоянкой.
> Что делал: 1) Замена свечей(никак не помогла) 2) Вставлял заведомо исправную катушку по очереди(не помогло) 3) Поменял сеточку бензанонасоса, фильтр топливный (не помогло) 4) Психнул купил 4 новые форсунки один в один, поставил машина вообще отказывалась держать обороты и просто глохла(поменял на старые, вернулся к прежней проблеме, с бонусом в виде не работающего датчика температуры) 5) Поехал к диагносту вердикт-на 2 цилиндре малая компрессия. Диагностика показывает что не доходит ток до 2 форсунки. Говорит может помочь замена косы.
> Покупаю новую косу, ставлю, машина заводится и тут же глохнет. Меняю на старую косу и тут та же проблема. У разбитого корыта. Машина запускается крутит. И через пару секунд глохнет.

===Что-то мне подсказывает что не спроста всё сошлось на 2-й цилиндр. По сему начать бы с проверки его компрессии. Если ОК, то кольца, клапаны, и вобще ГРМ - ОК. После этого можно будет думать о форсунках и электрике. Иначе в поле многих факторов можно блуждать долго и безрезультатно.
Компрессию мерили. Сказали не Гуд. Капнули масла померяли поднялось. Типа кольца.
8 тонн только работа. Может по запчастям продать?
За два года в машину всажено 150к+ только на ремонты и запчасти.
Даже при том что я сделаю ремонт который встанет в 10-15к. Не факт что это вообще поможет.
Re: > Компрессию мерили. Сказали не Гуд. Капнули масла померяли поднялось. Типа кольца.
===Не гуд всё-таки сколько?
В том смысле что износ или всё-таки кольцо лопнуло? Или клапан?

> 8 тонн только работа. Может по запчастям продать?
> За два года в машину всажено 150к+ только на ремонты и запчасти.
> Даже при том что я сделаю ремонт который встанет в 10-15к. Не факт что это вообще поможет.
===Тут дело такое... С аварийной компрессией одного цилиндра всё равно не жизнь. Добавка масла сильно подняла цифру? Всё ж цифры надо знать, чтобы делать выводы. Измерь ещё раз. Дело не хитрое, только компрессометр где-то взять надо. Или измерь на другом сервисе. Сколько в трёх других и сколько во 2-м. Собственно иначе как сказать - на детали или ремонтировать?
Плюс состояние всего авто ???
Если 150к вложили, то ещё 10, не такой уж и большой довесок. Но надо хорошо сдиагностирваться. Кстати на сервисах ещё есть прибор когда через световод чисто визуально смотрят цилиндр из внутри. Я бы поискал такого диагноста.
На что 150 вложений? ник пусть не смущает - тазоводом остаюсь, приору только что откапитатил, обкатываю. капиталка без башки с переделкой в 12й обошлась в четвертной.

Что можно предположить:
на 2112 двигателе было у меня замыкание жгута форсунок (тоже второй цилиндр). Жгут выжег ЭСУД :(

надо через ЕЛМ327 читать ошибку, менять жгут, снова читать ошибку....

Но если насухую кажет потерю компрессии в одном горшке - сначала чинить механику, потом разбираться с электрикой.
Если у него любой ремонт превращается в угадайку с последовательной заменой всего и вся - так и понятно, куда там 150 килоруб влезло.
Менять сервис нафик, искать диагноста либо самому учить матчасть.
По вопросу в топике, думаю, надо цепляться за то, что на холодную оно заводится и работает хорошо даже после прогрева.
В чем там у нас вас отличия холодного и тёплого пуска? Может датчик какой, важный для горячего запуска и неважный для холодного, температурно расширяется и работать прекращает?
На месте ТС я бы ещё пронаблюдал "границу степени прогретости", когда после заводки троить начнёт. Т.е. вот завёл на холодную, чуть поработала, заглушил, снова завёл, если не троит - ещё чуть поработала, заглушил, снова завёл и т.п.

Дмитрий.
Может таки датчик температуры? тот который "сигнал в мозг"?
Гипотеза - при пуске холодного этот датчик игнорируется.
Двигатель нагревается, показания датчика уходят в зону "кипит", но остальные датчики не показывают аварии - мозг продолжает работать двигатель (как это по-русски сказать?).
Но при попытке запустить выключенный датчик кажет перегрев, и вырубает двигатель.
Если при этом еще чудом не зажигается СЕ - то это он, больной зуб.
Это что касается незапуска.

Троение и низкая компрессия в одном из цилиндров - это просто другая, попутная проблема, в целом не связанная.

Но такие вещи как "обрыв цепи форсунки" кажет даже мозг десятки, прежде всего надо прочитать код ошибки.
Это про какой датчик речь? Там же их два. Один на стрелку Т двигателя, другой, т.н. датчик охл жидкости ДОЖ. Повидимому о втором?
Да, он мозгам температуру сообщает.
Джекичан загорается? Ошибки какие-нибудь пишет?
Лампочка впринципе не горит. Был на диагностике ошибка как я понял "на 2 форсунку не доходит напряжение" ну или как то в этом плане. Больше ошибок нет. Сейчас не имею понятия как делать диагностику хоть и есть бк.